Капитальный забор своими руками. Часть 3. Кирпичная кладка (How to make a fence with his hands. Part 3. Brickwork)

Здравствуйте дорогие читатели!

Сегодня я расскажу Вам о кирпичной кладке забора и как ее сделать своими руками не имея опыта работы с укладкой кирпича.
Ростверк по всей длине залит на разном уровне. В месте въездной группы его верх на одном уровне с "нулевой отметкой", здесь ростверк заглубленный. Оставшаяся его часть считается повышенным типом ростверка. В предыдущей статье я говорил о том, что "ноль" основного ростверка я поднимал на 120 мм., при этом допустил ошибку. Высота заливки основного ростверка составляет 200 мм., из них 80 мм. будут в грунте. Разницу по высоте я взял исходя из высоты кирпича в 60 мм. Но я не учел толщину шва. Со швами, разница должна была составить 140 мм. Не так много, но все же...
Итак, кирпич был выбран облицовочный, двух цветов, солома и темно-коричневый. Столбы будут выкладываться с рисунком возвышающейся по кругу "змейкой", а лента с возвышающейся "змейкой" от краев к центру. Кладка столба выполнена шириной в полтора кирпича, 24 и 23 ряда в столбах въездной группы и в оставшихся столбах соответственно. Ширина кладки ленты составляет 250 мм., три ряда. Вертикальный и горизонтальный швы между кирпичами составляют 10 мм.

Сперва необходимо было сделать крайние столбы, один из которых имеет кирпичную фальш стену. В этом месте планировалось сделать калитку, сместив ее от угла забора на 80 см. Чтобы все смотрелось красиво и забор начинался именно со столба, было принято решение сделать именно фальш стену из кирпича и не делать там небольшой пролет тем же материалом, что и другие пролеты между столбами. В этом месте рисунок имеет продолжение со столба на фальш стену. Стена выполнена в пол кирпича с загибом во внутрь. Каждый третий шов в кладке столба армирован дорожной сеткой 50х50х4 мм. с приваркой к арм.столбу, в ленте армированы все швы. Во время кладки необходимо сразу делать закладные в швах, которые предусматриваются для крепления профилей под ворота и калитку, под лаги пролетов, а так же для монтажа навесного оборудования, например воротного механизма.

Закладные под лаги пролетов и межевые заборы я сделал из полосы 40х4 мм. с приваркой к арм.столбу, расположив их в горизонтальных швах с выходом на 100 мм. по две штуки на сторону. Закладные под воротный и калиточный профиля сделаны так же, в горизонтальных швах, из уголка 50х50 мм., длинной 70 мм. с приваркой к арм.столбу через полосу 20х3 мм. по три штуки на сторону, притом средняя закладная смещена на несколько рядов выше от центра.


После угловых столбов я выложил одиночный столб въездной группы, а после выкладывал три ряда ленты сразу со столбами и в самом конце выкладывал оставшуюся часть столбов.

В процессе кладки кирпича была организована въездная группа. Перед засыпкой уличной стороны землей установил вдоль ростверка плоский шифер, который не даст ей осыпаться под сам ростверк. Внутри участка сделал временный настил из досок, которые уложил на металлический каркас. Тут не было смысла засыпать это все, так как будет укладываться плитка.
Больше тут нечего сказать, поэтому ниже добавлю несколько фотографий конечного результата.

На данном этапе работа была приостановлена, так как уже было холодно. Как потеплеет будет продолжение... Наверное это будет заключительная статья.

Капитальный забор своими руками. Часть 2. Фундамент (How to make a fence with his hands. Part 2. Concrete Foundation)

Здравствуйте дорогие читатели!

Продолжаем цикл статей о том, как сделать капитальный забор своими руками. В предыдущей статье я рассказал Вам об устройстве свайно-ростверкого фундамента и показал пример разметки основных его элементов.
В этой статье я расскажу Вам как делался непосредственно сам фундамент, покажу основные моменты его возведения своими руками.

Бурение и установка опалубки для сваи

Итак, разметка предусматривает восемь свай. Длину сваи я всегда делаю не менее 1,8 м., это ниже глубины промерзания грунта в моей местности с некоторым запасом. Диаметр сваи 200 мм. Для бурения свай я использую фундаментный бур ТИСЭ Ф200.
В большинстве случаев, если это не чистое поле, верхний слой грунта содержит в себе камни, корни от кустов или деревьев и перед началом бурения приходится сперва выкопать неглубокую яму, только потом начинать бурить скважину. Бурение одной скважины с расширением, если в грунте нет никаких крупногабаритных камней, занимает в среднем 20-30 минут. Если в почве есть грунтовые воды, а в моем случае они на глубине 80 см., после окончания бурения скважину сразу бетонирую, чтобы она не успела набраться водой и стенки ее не обрушились. Для этого у меня заранее подготовлены опалубка, гидроизоляция и армирующий каркас.

В качестве опалубки был использован оцинкованный лист 2.0х1.0 м. разрезанный вдоль по 0,5 м. и скатанный в трубочку до нужного диаметра. Для гидроизоляции сваи я использую рубероид, также нарезанный на нужную длину и свернутый в трубочку до нужного диаметра.
Армирующий каркас делаю из четырех прутков 12-ой арматуры, связанных между собой кольцами из 6-ой арматуры, диаметром 100 мм. с шагом 0,4 м.

Бетонирование сваи

Устанавливаем опалубку на необходимой высоте, вставляем в нее гидроизоляцию до начала расширения и обязательно расправляем ее внутри скважины, чтобы не сузить диаметр сваи. После, заливаем бетоном расширение сваи и устанавливаем армирующий каркас так, чтобы он не касался грунта, закрепив его на опалубке.

Затем, вибрируем раствор и добавляем новый, практически до самого верха и снова применяем вибратор. Столбы забора предусматривают установку армирующего элемента внутри кирпичной кладки. Я решил связать его со сваей, опустив его на пол метра в раствор. В качестве армирующего элемента на воротных столбах я использовал стальную трубу 100 мм. с толщиной стенки 8 мм., в других столбах был использован швеллер 80 мм. Для выставления армирующего элемента в уровень я использовал обычные рейки. При необходимости добавляем раствор до верха опалубки. Таким способом заливаются все сваи.

Опалубка ростверка въездной группы и его бетонирование

Там, где будет въездная группа, уровень ростверка делается ниже от основного ростверка. Я опускал его на 120 мм. В момент подготовки проекта, почему то я учитывал именно эту разницу, в чем я и ошибся. Эту ошибку я понял в момент кладки кирпича, но об этом чуть позже.

Отсюда следует, что необходимо сначала сделать ростверк въездной группы, а после делать оставшуюся часть. В самом начале я забивал в грунт металлические прутки около каждой сваи, которые определяли уровень финишного настила, брусчатки, назовем его "нулевая отметка". От нулевой отметки я рассчитал на какую глубину мне следует обкопать сваи и выкопать траншею под ростверк въездной группы. Зазор между грунтом и низом ростверка я рассчитывал в 100 мм. Низ траншеи слегка присыпал песком с утрамбовкой.

В качестве материала для опалубки было использовано ЛДСП 16 мм. Его я использую не первый раз и такой материал вполне может выдерживать ростверки небольших размеров. Такая опалубка проста в изготовлении, легко монтируется и дает хороший конечный результат. Элементы опалубки состоят из отдельных коробов, которые ставятся непосредственно на сваю и связующих коробов, установленных в пролет между сваями. Такую опалубку можно делать "по месту", либо собирать ее из готовых модулей. Я делал из готовых модулей, напилив все элементы и собрав их в своей мастерской.

Армирование ростверка выполнено из четырех прутков 12-ой арматуры с горизонтальной и вертикальной связкой с шагом в 500 мм. Зазоры между опалубкой и сваей можно пройти монтажной пеной. Так же, если в дальнейшем на столбах будет устанавливаться домофонная система, видеонаблюдение или же освещение, стоит сразу проложить в ростверке гофру под провод. Для облегчения монтажа провода сечение гофры на длинных участках лучше использовать не менее 25 мм. и не допускать сильных загибов. Размеры ростверка въездной группы составляют 240 мм. ширина и 340 мм. высота. Заливаем бетоном ростверк с применением вибратора. Заливка под кирпичный столб составляет 370х370 мм.

На следующий день уже можно выставлять опалубку на оставшуюся часть ростверка, глухие пролеты. В этом месте размеры ростверка уже составляют 240 мм. ширина и 200 мм. высота. Армирование также производится четырьмя прутками 12-ой арматуры со связкой в горизонтальной и вертикальной плоскостях, прокладывается гофра при необходимости и заливается бетоном с применением вибратора. После схватывания бетона заливку лучше укрыть пленкой, она не позволит быстро испаряться воде. Во время сушки бетон необходимо проливать водой. Вода в этом случае позволит равномерно просыхать бетону, не давая верхней части пересохнуть и позволит бетону находиться в постоянной влажности. Первые 3-4 дня проливать нужно как можно чаще, каждые 2-3 часа. Спустя неделю боковую опалубку можно снять, а водой проливать необходимо около двух недель. Если опалубка имеет дно, то полностью убирать ее сразу не стоит. Чем дольше ростверк будет иметь опору во время набора прочности бетона, тем лучше.
После снятия всей опалубки можно зачистить все неровности болгаркой с алмазным диском. Я делал опалубку из гладкого материала, поэтому мне пришлось слегка зачистить только места стыков опалубки в некоторых местах. В остальном ростверк получился гладкий без каких либо изгибов и перекосов.

На этом пока все. В следующей части я покажу Вам кирпичную кладку столбов и ростверка и расскажу о том, как это сделать своими руками не имея опыта работы с кирпичом.