пятница, 7 октября 2016 г.

Капитальный забор своими руками. Часть 1. Теория, подготовка местности, разметка (How to make a fence with his hands. Part 1. Theory, Preparing the ground, marking)

Здравствуйте дорогие читатели!

Решил я сделать у себя на участке новый забор. Старому забору уже порядка 15-20 лет... Это были обычные железные столбы, кстати хорошие, советские столбы, забитые в землю с натянутой сеткой рабицей. Со временем все это дело покосилось, заржавело и т.д. Строительство нового забора обуславливалось еще тем, что вместо одного из пролетов забора стоял гараж, который тоже "многое повидал" и пришло время его утилизировать.

В крации введу в план предстоящей работы: было принято решение сделать забор капитальным, имеющим свайно-ростверковый фундамент, кирпичную кладку с рисунком и довольно интересным способом обработанную доску. Так же решили установить электрический механизм открывания ворот и домофонную систему.

Работы будет проделано очень много, поэтому целесообразно будет разбить эту статью на несколько частей, так как строительство займет много времени, да и Вам будет проще сориентироваться в цикле малых статей, чем в одной объемной.
Так что, садитесь поудобнее и читайте внимательно. Статья будет полезной для многих, кто живет в частном доме или имеет дачу.

Итак, первая часть статьи будет содержать в себе теоретическую часть проекта, процесс расчистки территории и первоначальную разметку основных элементов забора.


Немного теории


В моей местности люди делают разные типы заборов, в основном это железные столбы с профилированным листом, либо штакетник все на тех же столбах. Почему я решил уйти от такого варианта, потому что грунт насыщен подземными водами и все что забито в землю каждую весну вылезает обратно. Нужно что то более капитальное, ведь хочется сделать забор на долгие годы, надежно и красиво, чтобы не приводить его каждый год в первозданный вид.

Долгое время знаю про технологию ТИСЭ, их фундаментные буры и опалубку для стен. Это именно тот тип фундамента, который подходит для пучинистых грунтов. В его основе лежат сваи с нижним расширением и ростверк, который не имеет контакта с почвой. В момент промерзания грунта сваю, за счет нижнего расширения, не выдавливает, а на ростверк нет никакого давления почвы, как при варианте мало заглубленного фундамента, за счет зазора, который делается между ростверком и почвой. По этой технологии я делал фундамент под террасу, которая успешно оправдала себя в таком грунте. Исходя из этого опыта и был выбран именно этот тип фундамента под забор.
Есть несколько разновидностей фундаментных буров ТИСЭ, я использовал бур Ф200. Он бурит скважину диаметром 200 мм., глубиной до 3 м., и нижним расширением от 400 до 500 мм.  В данный момент этот бур уже не выпускается. Вместо него появилась модель ФМ200, которая имеет в себе уже два плуга, вместо одного.


Подготовка местности


Готовить почву я начал с демонтажа старого забора и гаража. Гараж был железным с деревянной крышей, обшитый внутри досками. Планировали разобрать его и перенести в зад участка, использовать в качестве дополнительного места для моей мастерской. Но, немного разобрав его поняли, что его можно только отвести в пункт приема черного металла. Все уголки, швеллера с каркаса оставили для последующего армирования кирпичных столбов. Из досок сожгли только внутреннюю обшивку стен, все остальное тоже оставили.


Деревянный настил решили не разбирать, а сдвинуть его вглубь, чтобы ставить на него машину. Для этого была использована тросовая лебедка и пару ломов. Сперва зацепили за пень от спиленной вишни. Его хватило только на то, чтобы сорвать настил с места. Потом пришлось искать еще троса и цеплять за террасу за домом, под ней опоры сделаны из труб, забитых в землю. Более чем надежно. За пол дня мы ее установили на место. Сразу сделали заезд на настил и поставили туда машину, чтобы не мешалась.
Старый забор мы разобрали достаточно быстро. Все столбы вытащили обычным рычагом из лома. Их решили тоже оставить, до лучших времен.


Разметка


Первое, что необходимо сделать, это нарисовать примерный чертеж, набросок того, что мы хотим получить. То есть, определиться в каком месте будет въездная группа и ее размеры. Исходя из этого рассчитывать количество и длину оставшихся глухих секций забора.
В моем случае въездная группа составляет распашные ворота и две калитки, разнесенные по углам. Глухих секций будет три.
Общая длинна забора составляет 16,3 метра. В эту длину входит семь столбов (слева направо): Угловой столб - Калитка 0,8 м. - Столб - Глухой пролет 2,7 м. - Столб - Глухой пролет 2,7 м. - Столб - Глухой пролет 2,7 м. - Столб - Ворота 3,3 м. - Столб - Калитка 0,9 м. - Угловой столб с фальш стеной 0,4 м. Всего семь столбов. Свай под забор решили делать восемь штук, семь под столбы, а восьмую сделали для снижения давления на ростверк в месте ворот.
Для первоначальной разметки использовали железные прутки. Она была необходима для того, чтобы понять как в итоге будет смотреться такое расположение столбов, будет ли удобно ходить при таком расположении калиток и будет ли удобно заезжать и ставить машину в определенное место.

Пока на этом все. В следующей статье поговорим о том, как сделать фундамент под капитальный забор своими руками. Всем удачи!

пятница, 30 сентября 2016 г.

Дымоход своими руками (Chimney Construction)

Здравствуйте дорогие читатели!

В предыдущей статье я рассказывал Вам как я делал козырек на печную трубу, и обещал сделать статью о самой трубе. Поэтому, сегодня я расскажу Вам о печной трубе, которую я сделал сам во время строительства второго этажа.


Каменщиком я никогда не работал и не обучался этому. Просто смотрел как это делают другие люди и решил попробовать сделать это сам. После возведения второго этажа, в момент монтажа кровли, необходимо было в первую очередь выложить трубу, а после, доделать кровлю. Задача стояла в том, чтобы нарастить уже имеющуюся трубу до необходимого уровня исходя из общепринятых правил по возведению печных дымоходов.


Как видно на фото труба дымохода находится с краю строения. Ширина моего дома составляет семь метров. Исходя из правил возведения печных труб, при расположении трубы более трех метров в сторону от конька, уровень оголовка трубы должен быть на линии, проведенной от конька вниз под углом 10 градусов к горизонтальной плоскости. Такая высота не нарушит тягу внутри трубы.

Итак, с высотой мы определились, начинаем кладку. Собственно для чего мне вообще нужна была эта труба. Раньше она использовалась для газового водонагревательного прибора и котла. Сейчас у меня стоит котел с коаксиальной трубой, и на данный момент в печную трубу выведен водонагревательный прибор и подведена система вентиляции ванной комнаты. Стенки трубы не имеют нагрева, поэтому докладывать трубу я решил обычным облицовочным кирпичом красного цвета. Внутри трубы идут два канала из 120-ти миллиметровой асбестовой трубы. Они были наращены на необходимую высоту, и уже после я обкладывал их кирпичом. Размера трубы я уже не помню, но как видно на фото справа длинная сторона имеет в себе два с половиной кирпича, а короткая почти два кирпича. Примерный размер ее составляет 640х450 мм.

Оголовок и верхние ряды старой трубы пришлось разобрать, так как кирпич там не держался вообще. Если сравнивать последние два фото, то можно заметить на какую длину мне пришлось разобрать старую трубу, это около полуметра. Кладку я делал на обычный раствор, который наводят для кирпичной кладки или штукатурки. Самые нижние ряды, которые впоследствии окажутся внутри, я делал из разного размера кирпича, потому что кирпич был куплен без запаса, ну и который по завершению работ даже остался.
Что тут говорить, ряд за рядом кладка подходила к оголовку трубы. Не имея опыта приходилось выводить каждый кирпич по уровню во всех плоскостях. Специально купил для этого маленький уровень. Может это не так принципиально, но я привык все делать так, чтобы было красиво, работа была качественной и радовала глаз.


Оголовок трубы я сделал в два ряда кирпича вынося каждый ряд на 50 мм. Так как кирпич пустотелый мне пришлось заштукатуривать низ кирпича, чтобы не было видно пустот внутри кирпича. Окончание оголовка я сделал уже по основному размеру. Разрезал кирпич вдоль, сделал толщину этого окончания в 20 мм. Окончание впоследствии будет служить местом крепления козырька на трубу. Всю верхнюю часть оголовка я заштукатурил под углом от асбестовых труб, чтобы на трубе не скапливалась вода.


После кладки необходимо сделать защиту от проникновения влаги по трубе под кровлю. Уширение трубы я не стал делать. Я решил сделать защиту от влаги непосредственно под кровлей, а поверх кровли я сделал простые накладки, которые закрывают срезы кровли вокруг трубы.
Под кровлей я сделал своеобразный фартук вокруг трубы из оцинкованной стали. Форма его примитивная, часть фартука лежит на обрешетке, другая часть заходит на трубу и монтируется на герметик в паз, сделанный в кирпиче.
Выше по кровле ширину фартука я сделал около 200 мм., с боков она составляет около 300 мм., а снизу фартук вынесен до излома кровли и опущен вниз на 100 мм. В кирпиче на расстоянии около 100-150 мм. от обрешетки сделан паз для монтажа внутреннего фартука и наружных накладок. Сперва я установил нижнюю часть, затем боковые части и в конце установил верхнюю часть внутреннего фартука. Все элементы фартука закреплены посредством герметика к трубе и саморезов к обрешетке крыши. Саморезы необходимо вкручивать в местах, где будет поверх накладываться другие элементы фартука. Места примыкания элементов фартука были промазаны герметиком во избежании попадания в них влаги. Боковые элементы внутреннего фартука имеют бортики, которые предотвращают сход влаги за пределы фартука. Это можно увидеть на фото справа.

Затем я доделал саму кровлю вокруг трубы. Уже после монтажа кровли необходимо сделать наружные накладки вокруг трубы, которые скрывают срезы кровли вокруг трубы. Эти накладки я сделал так же из оцинкованной стали. Ширина по кровле их составляет около 100 мм, высота подъема по трубе так же около 100 мм. Соединил их между собой на клепки, промазав весь шов герметиком, во избежании попадания влаги внутрь шва. Боковые и нижнюю накладку я соединил между собой сразу. Установил их на место и после склепал уже с верхней накладкой. Паз в кирпиче, куда монтировались наружные накладки, я полностью замазал герметиком. Герметик использовал специальный, для печных труб, фирма Sika. Этот герметик не боится нагрева и атмосферных осадков.

Ниже представлено фото, на котором видно часть нижнего фартука. По ней стекает вся вода, которая, стекая по кровле, упирается в трубу.


По окончанию всех работ я обильно пролил крышу в месте печной трубы на предмет выявления каких либо протечек. Таковых обнаружено не было!

Всем удачи!

четверг, 25 августа 2016 г.

Небольшая лавка с мягким сидением (A small bench with soft seat)

Здравствуйте дорогие читатели!

Сегодня расскажу Вам о небольшой лавке, или пуфе... Лавка сделана из массива сосны и имеет мягкое сидение. Делал их две, на одной сидение было оббито тканью, а на другой искусственной кожей. Цвет решили сделать контрастом, верх черный, низ белый. Фото особо не делал, так как время на изготовление было ограничено, да и сама статья будет краткая.



Габаритные размеры:


Ширина - 500 мм.
Глубина - 360 мм.
Высота - 460 мм.

Древесина - массив сосны. Финишная отделка - цветной лак на водной основе. Ткань - шенилл, коллекция Shake.


Процесс изготовления


Процесс изготовления достаточно простой. Я клеил обычные мебельные щиты, затем обрезал их до нужного размера. Щиты клеились из делянок разного сечения. Боковые ноги подогнал под ширину моего рейсмуса в 330 мм. Царги сделал вдвое меньше этой ширины.





После склейки все детали были откалиброваны в рейсмусе до необходимой толщины. На ногах сделал небольшой радиус на всех четырех углах. Также сделал радиус на кромке ног по кругу и радиус нижней кромки на царгах. В ножках насверлил отверстия под декоративные заглушки и в царгах сделал отверстия под саморезы.


Сидение изготовил из ЛДСП 16 мм. Поверх наклеил высокоэластичный поролон и положил толстый синтепон. В качестве оббивки на сидение использовал ткань Шенилл, коллекция Shake, цвет Black. Такая ткань идеально подошла под финишное покрытие массива.




Малярные работы


Подготовку к финишной отделке начал со шлифовки всех деталей наждачной бумагой №220. Для финиша был выбран белый матовый лак на водной основе. Покрывал в пять слоев. Первый слой выдержал до полного высыхания и отшлифовал наждачной бумагой №320. Он послужил в качестве грунта. Затем нанес второй слой и отшлифовал наждачной бумагой №400, и нанес еще три слоя. Такой процесс нанесения лака дал идеальный результат. В итоге получился глубокий мат с выраженной текстурой массива.



Процесс сборки


Все детали имели предварительно просверленные отверстия. Мне оставалось только закрутить саморезы и вставить декоративные заглушки. Кстати, заглушки я покупаю не крашенные. Крашу их сам в нужный цвет. Сидение установил на мебельные уголки. На низ ножек приклеил фетровые накладки.

Вот такая вот простая в изготовлении лавка у меня получилась.

вторник, 24 мая 2016 г.

Козырек для дымохода своими руками (Chimney Cap)

Здравствуйте дорогие читатели!

За последнее время я пришел к выводу, что этот блог будет содержать статьи, касающиеся не только деревообработки, но и статьи, в которых я буду рассказывать о всех своих работах, сделанных проектов и идей.
Так как я занимаюсь не только деревообработкой, но и многими другими вещами, публикация статей только по проектам мебели ни к чему толковому не приведет. Я надеюсь привлечь большую аудиторию людей, которой будет интересна тематика данного блога. Возможно, что этот блог будет своеобразным Liveblog (занятие Liveblogging). Это некий блог о событиях из жизни, о всех ее интересных моментах.
К такому решению я пришел в связи с созданием отдельного проекта для деревообработки и соответственно я не стану создавать основной упор этого блога на деревообработку. Так же я планирую после завершения создания проекта объединить его с этим блогом.
После своеобразного перехода на другой тип блога я буду следить за реакцией читателей, учитывать их мнения и пожелания. Вы в свою очередь пишите в комментариях свои пожелания, делитесь мнением, задавайте вопросы. Я отвечаю на все комментарии, оставленные здесь и в других социальных сетях, где опубликовано превью статьи этого блога.

Это было некое вступление... Надеюсь Вы меня понимаете.

Сегодня речь пойдет как раз о проекте, который никак не относится к деревообработке. Расскажу Вам как я делал козырек на печную трубу.


Козырек изготовлен из квадратной трубы 15х15 мм., стальной полосы 20 мм., оцинкованного листа и оцинкованной металлической сетки с ячейкой 25х25 мм.


Процесс изготовления

Такую форму козырька я придумал сам и похожего я ничего не видел ни у соседа, ни в просторах интернета. Я не специалист в этой области, поэтому пришлось поискать основные правила конструирования козырьков на дымоход. Здесь необходимо соблюсти расстояние подъема козырька над дымоходом, его вынос за трубу. Если этим пренебречь, то можно нарушить тягу в трубе, и тем самым нарушить работу газового котла или водонагревательного прибора. В моем случае, в этот дымоход выведен водонагревательный прибор и вытяжной канал из ванной комнаты.
Чертежей у меня никаких не было, и делал я его, так сказать, "по месту", придерживаясь основным рекомендациям по размерам исходя из конструкции козырьков, размеров дымохода и места крепления. Дымоход я выкладывал тоже сам, во время строительства второго этажа на доме, о чем я расскажу в другой статье.

Козырек состоит из двух отдельных элементов, которые стянуты между собой болтами. Крепление козырька к дымоходу сделано так же при помощи болтов, по принципу хомута.

Расскажу коротко, как я его делал, потому что кроме сварочных работ и гнутья железа там ничего нет. Кто хоть раз этим занимался, тот поймет как изготовить такой козырек.
Начал я с основания, того самого хомута. Болты для стяжки вварил в торец профильной трубы. При таком варианте в момент установки необходимо будет только затянуть пару гаек. Затем сделал опоры необходимой длинны под основание крыши, исходя из рекомендаций. Сварил основание для стропильной системы, и сделал опоры и основание для установки верхней части козырька.


Приварил все стропилы. По углам сделал их из полосы. На верхнем основании наварил монтажные профиля под второй уровень козырька и просверлил в них отверстия 8 мм. К ним будет крепиться на болты верхняя часть козырька. Затягиваться все это будет изнутри. На фото монтажные профиля приварены не верно, я их потом перенес во внутрь.


Верхний уровень сделан несколько проще. Это опорная рама из профильной трубы под стропилы и две перемычки под опоры. Стропилы средние сделаны из профильной трубы, угловые из полосы. Коньковая планка также из полосы. Верхний уровень приподнят на стойках, в которых вварен болт М8.


По сварке на этом все. Сразу все покрыл в два слоя краской Hammerite, молотковый эффект, коричневый цвет. У меня в мастерской окрашена входная дверь такой краской, только цвет другой. Держится очень хорошо, и не выгорает от солнца. Поэтому, не думая, покрыл такой краской.


Все открытые части козырька я закрыл оцинкованной сеткой с ячейкой 25 мм. Крепил ее на пластиковые стяжки.



Элементы кровли сделал из оцинкованной стали. Сперва сделал лекало из плотной бумаги. Лекало делал по месту, крепил бумагу магнитами к каркасу и ставил необходимые метки. Потом все отрисовал, и уже после переносил на сталь, резал и гнул.


Работа жестянщика мне уже знакома, поэтому с кровлей я разделался довольно быстро. Кровлю нижнего уровня сделал из четырех элементов. Два сделаны по лекалу и закрывают торцы, а два другие служат как соединительные. Все соединения собраны на клепки и промазаны силиконовым герметиком. Крепление к каркасу сделано на клепках.



Сразу установил второй уровень, чтобы потом не крутить весь козырек в маленькой мастерской. После, закрепил кровлю на верхнем уровне и все клепки промазал герметиком.


Вот такой вот козырек у меня получился. Если сравнивать его с тем, что был, то раза в два он больше. По весу килограммов на 15 думаю потянет.

Красота, да и только!

вторник, 23 февраля 2016 г.

Детский стул СД-02 (Child chair)

Здравствуйте дорогие читатели!

Продолжаем тему изготовления детских стульев. Ранее я рассказывал о простом детском стуле с высотой сидения 220 мм. В этой статье я расскажу Вам о другом варианте детского стула, с высотой сидения 300 мм. и имеющим наклон спинки.



Габаритные размеры:

Высота сидения - 300 мм.
Ширина сидения - 270 мм.
Глубина сидения - 290 мм.
Высота спинки - 280 мм.

Делался он в комплект к предыдущему стулу, поэтому цвет так же выбран темный орех и порода древесины использовалась сосна. Все соединения на стуле сделаны точно так же, как на предыдущем стуле, через шип-паз.


Процесс изготовления

В целом, весь процесс изготовления этих стульев ничем не отличается от процесса изготовления предыдущего стула. Чтобы не повторяться, я расскажу только о тех моментах, которые относятся конкретно к этим стульям.
За счет наклона спинки я изменил сечения ножек, сделал их в нижней части 60х30 мм. Угол наклона спинки составляет 10 гр. Ширину спинки я так же увеличил до 150 мм. Спинку решил посадить на три шипа, а на царгах по одному. Толщину шипа увеличивать не стал, хотя можно было и увеличить.


Для увеличения жесткости с боков я сделал по две царги шириной 50 мм. Для ножек сделал шаблон и прогонял на фрезере обгонной фрезой.



Малярные работы


Предыдущий стул грунтовался и окрашивался уже в собранном виде. Было несколько неудобно окрашивать такое изделие обычным краскопультом.
В этот раз я решил загрунтовать все детали по отдельности, затем собрать только "каркас" стула.



Затем, по отдельности покрасить "каркас" и сидение. А после покраски установить только сидение.


Окрашивать в таком виде конечно было более удобней, чем полностью собранный стул. Но все же, остались некоторые места, которые были не так хорошо прокрашены. На будущее, буду красить все детали по отдельности, а затем собирать. Наверное, так будет лучше...и правильней. Все приходит с опытом!

среда, 10 февраля 2016 г.

Детский стул СД-01 (Child chair)

Здравствуйте дорогие читатели!

Наконец то нашел время для публикации очередной статьи. В этот раз я расскажу Вам об одном из вариантов детского стула, который я делал еще в ноябре прошлого года. Тогда же я делал еще несколько стульев, которые имели наклон спинки, но о нем я расскажу в следующей статье.



Габаритные размеры:

Высота сидения - 220 мм.
Ширина сидения - 230 мм.
Глубина сидения - 230 мм.
Высота спинки - 220 мм.

Породу для изготовления этого стула я выбрал сосну. По желанию заказчика цвет окраса необходимо было сделать темный орех. Все соединения на стуле сделаны через шип-паз.


Процесс изготовления

Ранее у меня не было опыта в изготовлении детских стульев, да и мебели из натурального дерева для дома в целом, поэтому это мой первый проект. Материал, который я выбрал для этого проекта, довольно долгое время лежал в мастерской и за это время он достаточно хорошо высох. Температура в моей мастерской, в зимнее время года, достигает 23 градусов тепла, и материал, который у меня лежит на хранении, можно без дополнительной сушки использовать для изготовления мебели для дома.
Итак, сделав наброски проекта на листке, набрал необходимые заготовки.


На ножки я решил использовать брусок 40х40 мм., для царг и спинки я использовал клееные заготовки 20 мм. толщиной, сидение также клееное 25 мм. толщиной. Все заготовки выбраны с достаточным запасом для дальнейшей обработки.
Сперва все заготовки острогал в рейсмусе до требуемой толщины, с учетом необходимого запаса. Затем на пиле прошел кромки для последующей склейки. Для склейки я использую клей фирмы Titebond. В зависимости от условий эксплуатации готового проекта клей необходимо подбирать по показателю влагостойкости.
Спинка склеена отдельно из трех делянок.


Царги склеены из двух делянок, в две заготовки по две царги в каждой.


Затем, из пяти делянок склеил заготовку для сидения. Делянки имеют разную ширину.


Острогал спинку и царги до необходимой толщины и обрезал их в размер на пиле.


Острогал сидение до необходимой толщины и сделал вырезы на циркулярной пиле под ножки. Чтобы лишний раз не шпатлевать эти вырезы, все что осталось после пилы я подрезал ручной ножовкой. Затем, сделал радиус 25 мм. на передних углах.


Весь стул собран на шиповое соединение. Это соединение я делаю на своей шипорезке MATCHMAKER Joinery System. Но, пока я делаю на ней только пазы. Шипы делаю отдельно, из березы. Шип, который я использовал для сборки этого стула имеет размер 40х40х6 мм.


На соединение царг и ножек я сделал по одному шипу, а соединение спинки и ножек - по два.


После пазования я сделал радиус на всех заготовках в нужных местах. Затем, на всех деталях прошел изъяны шпатлевкой и отшлифовал наждачной бумагой Р240.


На всех царгах просверлил отверстия под шканты для установки сидения. Шканты использовал 8 мм. Провел сухую сборку.


Убедившись, что все сделано правильно, отшлифовал все детали наждачной бумагой Р320, затем Р400 и приступил к склейке. Клей использовал Titebond 2. Клеил за несколько подходов. Сперва передние ножки и царгу между ними, потом задние ножки и царгу со спинкой между ними, а затем вклеил две боковые царги. В конце вклеил сидение на шканты.



Малярные работы

Сперва покрыл грунтом в два слоя. Между слоями выдержал около трех часов. Второй слой выдержал сутки при 25 градусах тепла. Шлифовку грунта не проводил.


В качестве финишного покрытия был выбран Акватекс с воском, цвет - орех. Нанес первый слой краскопультом, давление - 1 атм., температура нанесения - 15 гр. Время выдержки первого слоя при 30 гр. - 12 часов.


Во время подготовки заготовок к покраске не заметил смоляной карман и после сушки на одной из ножек вытекла смола. Пришлось ее удалять и шпатлевать это место. Хорошо, что она вытекла сразу, а не после покрытия последним слоем.


Так как покрывал в два слоя, второй слой нанес пожирнее. Давление и температура нанесения те же. Время выдержки - 24 часа при 30 гр.


Вот такой он, мой первый детский стул.

суббота, 16 января 2016 г.

Прошлое-Настоящее-Будущее


Здравствуйте дорогие читатели!

Долгое время мой блог "молчит". Это связано с нехваткой времени на редакцию этого блога. Довольно долгое время я занимаюсь другим ресурсом, и в последнее время я отвожу на него все свое свободное время. Я планировал запустить его в начале 2016 года, но, в силу некоторых обстоятельств публикацию нового ресурса пришлось отложить на неопределенное время. До сих пор я им занимаюсь. Так же поступают заказы, которые тоже надо отдавать. Поэтому, времени катастрофически не хватает...

Я не перестану публиковать записи в этом блоге и продолжу его вести. До недавнего времени этот блог был мои основным ресурсом для публикации моих записей. Идея создания нового ресурса изменила многое в этом плане.

На сегодняшний день я пока не могу сказать какой контент я буду здесь опубликовывать, но надеюсь что он будет так же интересен, как и ранее.

В ближайшее время я планирую опубликовать здесь несколько статей, чтобы Вы, мои читатели, не скучали.


До новых встреч!

С Уважением, Николай.