четверг, 9 февраля 2017 г.

Капитальный забор своими руками. Часть 3. Кирпичная кладка (How to make a fence with his hands. Part 3. Brickwork)

Здравствуйте дорогие читатели!

Сегодня я расскажу Вам о кирпичной кладке забора и как ее сделать своими руками не имея опыта работы с укладкой кирпича.
Ростверк по всей длине залит на разном уровне. В месте въездной группы его верх на одном уровне с "нулевой отметкой", здесь ростверк заглубленный. Оставшаяся его часть считается повышенным типом ростверка. В предыдущей статье я говорил о том, что "ноль" основного ростверка я поднимал на 120 мм., при этом допустил ошибку. Высота заливки основного ростверка составляет 200 мм., из них 80 мм. будут в грунте. Разницу по высоте я взял исходя из высоты кирпича в 60 мм. Но я не учел толщину шва. Со швами, разница должна была составить 140 мм. Не так много, но все же...
Итак, кирпич был выбран облицовочный, двух цветов, солома и темно-коричневый. Столбы будут выкладываться с рисунком возвышающейся по кругу "змейкой", а лента с возвышающейся "змейкой" от краев к центру. Кладка столба выполнена шириной в полтора кирпича, 24 и 23 ряда в столбах въездной группы и в оставшихся столбах соответственно. Ширина кладки ленты составляет 250 мм., три ряда. Вертикальный и горизонтальный швы между кирпичами составляют 10 мм.

Сперва необходимо было сделать крайние столбы, один из которых имеет кирпичную фальш стену. В этом месте планировалось сделать калитку, сместив ее от угла забора на 80 см. Чтобы все смотрелось красиво и забор начинался именно со столба, было принято решение сделать именно фальш стену из кирпича и не делать там небольшой пролет тем же материалом, что и другие пролеты между столбами. В этом месте рисунок имеет продолжение со столба на фальш стену. Стена выполнена в пол кирпича с загибом во внутрь. Каждый третий шов в кладке столба армирован дорожной сеткой 50х50х4 мм. с приваркой к арм.столбу, в ленте армированы все швы. Во время кладки необходимо сразу делать закладные в швах, которые предусматриваются для крепления профилей под ворота и калитку, под лаги пролетов, а так же для монтажа навесного оборудования, например воротного механизма.

Закладные под лаги пролетов и межевые заборы я сделал из полосы 40х4 мм. с приваркой к арм.столбу, расположив их в горизонтальных швах с выходом на 100 мм. по две штуки на сторону. Закладные под воротный и калиточный профиля сделаны так же, в горизонтальных швах, из уголка 50х50 мм., длинной 70 мм. с приваркой к арм.столбу через полосу 20х3 мм. по три штуки на сторону, притом средняя закладная смещена на несколько рядов выше от центра.


После угловых столбов я выложил одиночный столб въездной группы, а после выкладывал три ряда ленты сразу со столбами и в самом конце выкладывал оставшуюся часть столбов.

В процессе кладки кирпича была организована въездная группа. Перед засыпкой уличной стороны землей установил вдоль ростверка плоский шифер, который не даст ей осыпаться под сам ростверк. Внутри участка сделал временный настил из досок, которые уложил на металлический каркас. Тут не было смысла засыпать это все, так как будет укладываться плитка.
Больше тут нечего сказать, поэтому ниже добавлю несколько фотографий конечного результата.





На данном этапе работа была приостановлена, так как уже было холодно. Как потеплеет будет продолжение... Наверное это будет заключительная статья.

понедельник, 23 января 2017 г.

Капитальный забор своими руками. Часть 2. Фундамент (How to make a fence with his hands. Part 2. Concrete Foundation)

Здравствуйте дорогие читатели!

Продолжаем цикл статей о том, как сделать капитальный забор своими руками. В предыдущей статье я рассказал Вам об устройстве свайно-ростверкого фундамента и показал пример разметки основных его элементов.
В этой статье я расскажу Вам как делался непосредственно сам фундамент, покажу основные моменты его возведения своими руками.


Бурение и установка опалубки для сваи


Итак, разметка предусматривает восемь свай. Длину сваи я всегда делаю не менее 1,8 м., это ниже глубины промерзания грунта в моей местности с некоторым запасом. Диаметр сваи 200 мм. Для бурения свай я использую фундаментный бур ТИСЭ Ф200.
В большинстве случаев, если это не чистое поле, верхний слой грунта содержит в себе камни, корни от кустов или деревьев и перед началом бурения приходится сперва выкопать неглубокую яму, только потом начинать бурить скважину. Бурение одной скважины с расширением, если в грунте нет никаких крупногабаритных камней, занимает в среднем 20-30 минут. Если в почве есть грунтовые воды, а в моем случае они на глубине 80 см., после окончания бурения скважину сразу бетонирую, чтобы она не успела набраться водой и стенки ее не обрушились. Для этого у меня заранее подготовлены опалубка, гидроизоляция и армирующий каркас.

В качестве опалубки был использован оцинкованный лист 2.0х1.0 м. разрезанный вдоль по 0,5 м. и скатанный в трубочку до нужного диаметра. Для гидроизоляции сваи я использую рубероид, также нарезанный на нужную длину и свернутый в трубочку до нужного диаметра.
Армирующий каркас делаю из четырех прутков 12-ой арматуры, связанных между собой кольцами из 6-ой арматуры, диаметром 100 мм. с шагом 0,4 м.




Бетонирование сваи


Устанавливаем опалубку на необходимой высоте, вставляем в нее гидроизоляцию до начала расширения и обязательно расправляем ее внутри скважины, чтобы не сузить диаметр сваи. После, заливаем бетоном расширение сваи и устанавливаем армирующий каркас так, чтобы он не касался грунта, закрепив его на опалубке.

Затем, вибрируем раствор и добавляем новый, практически до самого верха и снова применяем вибратор. Столбы забора предусматривают установку армирующего элемента внутри кирпичной кладки. Я решил связать его со сваей, опустив его на пол метра в раствор. В качестве армирующего элемента на воротных столбах я использовал стальную трубу 100 мм. с толщиной стенки 8 мм., в других столбах был использован швеллер 80 мм. Для выставления армирующего элемента в уровень я использовал обычные рейки. При необходимости добавляем раствор до верха опалубки. Таким способом заливаются все сваи.


Опалубка ростверка въездной группы и его бетонирование


Там, где будет въездная группа, уровень ростверка делается ниже от основного ростверка. Я опускал его на 120 мм. В момент подготовки проекта, почему то я учитывал именно эту разницу, в чем я и ошибся. Эту ошибку я понял в момент кладки кирпича, но об этом чуть позже.

Отсюда следует, что необходимо сначала сделать ростверк въездной группы, а после делать оставшуюся часть. В самом начале я забивал в грунт металлические прутки около каждой сваи, которые определяли уровень финишного настила, брусчатки, назовем его "нулевая отметка". От нулевой отметки я рассчитал на какую глубину мне следует обкопать сваи и выкопать траншею под ростверк въездной группы. Зазор между грунтом и низом ростверка я рассчитывал в 100 мм. Низ траншеи слегка присыпал песком с утрамбовкой.


В качестве материала для опалубки было использовано ЛДСП 16 мм. Его я использую не первый раз и такой материал вполне может выдерживать ростверки небольших размеров. Такая опалубка проста в изготовлении, легко монтируется и дает хороший конечный результат. Элементы опалубки состоят из отдельных коробов, которые ставятся непосредственно на сваю и связующих коробов, установленных в пролет между сваями. Такую опалубку можно делать "по месту", либо собирать ее из готовых модулей. Я делал из готовых модулей, напилив все элементы и собрав их в своей мастерской.

Армирование ростверка выполнено из четырех прутков 12-ой арматуры с горизонтальной и вертикальной связкой с шагом в 500 мм. Зазоры между опалубкой и сваей можно пройти монтажной пеной. Так же, если в дальнейшем на столбах будет устанавливаться домофонная система, видеонаблюдение или же освещение, стоит сразу проложить в ростверке гофру под провод. Для облегчения монтажа провода сечение гофры на длинных участках лучше использовать не менее 25 мм. и не допускать сильных загибов. Размеры ростверка въездной группы составляют 240 мм. ширина и 340 мм. высота. Заливаем бетоном ростверк с применением вибратора. Заливка под кирпичный столб составляет 370х370 мм.

На следующий день уже можно выставлять опалубку на оставшуюся часть ростверка, глухие пролеты. В этом месте размеры ростверка уже составляют 240 мм. ширина и 200 мм. высота. Армирование также производится четырьмя прутками 12-ой арматуры со связкой в горизонтальной и вертикальной плоскостях, прокладывается гофра при необходимости и заливается бетоном с применением вибратора. После схватывания бетона заливку лучше укрыть пленкой, она не позволит быстро испаряться воде. Во время сушки бетон необходимо проливать водой. Вода в этом случае позволит равномерно просыхать бетону, не давая верхней части пересохнуть и позволит бетону находиться в постоянной влажности. Первые 3-4 дня проливать нужно как можно чаще, каждые 2-3 часа. Спустя неделю боковую опалубку можно снять, а водой проливать необходимо около двух недель. Если опалубка имеет дно, то полностью убирать ее сразу не стоит. Чем дольше ростверк будет иметь опору во время набора прочности бетона, тем лучше.
После снятия всей опалубки можно зачистить все неровности болгаркой с алмазным диском. Я делал опалубку из гладкого материала, поэтому мне пришлось слегка зачистить только места стыков опалубки в некоторых местах. В остальном ростверк получился гладкий без каких либо изгибов и перекосов.


На этом пока все. В следующей части я покажу Вам кирпичную кладку столбов и ростверка и расскажу о том, как это сделать своими руками не имея опыта работы с кирпичом.

пятница, 7 октября 2016 г.

Капитальный забор своими руками. Часть 1. Теория, подготовка местности, разметка (How to make a fence with his hands. Part 1. Theory, Preparing the ground, marking)

Здравствуйте дорогие читатели!

Решил я сделать у себя на участке новый забор. Старому забору уже порядка 15-20 лет... Это были обычные железные столбы, кстати хорошие, советские столбы, забитые в землю с натянутой сеткой рабицей. Со временем все это дело покосилось, заржавело и т.д. Строительство нового забора обуславливалось еще тем, что вместо одного из пролетов забора стоял гараж, который тоже "многое повидал" и пришло время его утилизировать.

В крации введу в план предстоящей работы: было принято решение сделать забор капитальным, имеющим свайно-ростверковый фундамент, кирпичную кладку с рисунком и довольно интересным способом обработанную доску. Так же решили установить электрический механизм открывания ворот и домофонную систему.

Работы будет проделано очень много, поэтому целесообразно будет разбить эту статью на несколько частей, так как строительство займет много времени, да и Вам будет проще сориентироваться в цикле малых статей, чем в одной объемной.
Так что, садитесь поудобнее и читайте внимательно. Статья будет полезной для многих, кто живет в частном доме или имеет дачу.

Итак, первая часть статьи будет содержать в себе теоретическую часть проекта, процесс расчистки территории и первоначальную разметку основных элементов забора.


Немного теории


В моей местности люди делают разные типы заборов, в основном это железные столбы с профилированным листом, либо штакетник все на тех же столбах. Почему я решил уйти от такого варианта, потому что грунт насыщен подземными водами и все что забито в землю каждую весну вылезает обратно. Нужно что то более капитальное, ведь хочется сделать забор на долгие годы, надежно и красиво, чтобы не приводить его каждый год в первозданный вид.

Долгое время знаю про технологию ТИСЭ, их фундаментные буры и опалубку для стен. Это именно тот тип фундамента, который подходит для пучинистых грунтов. В его основе лежат сваи с нижним расширением и ростверк, который не имеет контакта с почвой. В момент промерзания грунта сваю, за счет нижнего расширения, не выдавливает, а на ростверк нет никакого давления почвы, как при варианте мало заглубленного фундамента, за счет зазора, который делается между ростверком и почвой. По этой технологии я делал фундамент под террасу, которая успешно оправдала себя в таком грунте. Исходя из этого опыта и был выбран именно этот тип фундамента под забор.
Есть несколько разновидностей фундаментных буров ТИСЭ, я использовал бур Ф200. Он бурит скважину диаметром 200 мм., глубиной до 3 м., и нижним расширением от 400 до 500 мм.  В данный момент этот бур уже не выпускается. Вместо него появилась модель ФМ200, которая имеет в себе уже два плуга, вместо одного.


Подготовка местности


Готовить почву я начал с демонтажа старого забора и гаража. Гараж был железным с деревянной крышей, обшитый внутри досками. Планировали разобрать его и перенести в зад участка, использовать в качестве дополнительного места для моей мастерской. Но, немного разобрав его поняли, что его можно только отвести в пункт приема черного металла. Все уголки, швеллера с каркаса оставили для последующего армирования кирпичных столбов. Из досок сожгли только внутреннюю обшивку стен, все остальное тоже оставили.


Деревянный настил решили не разбирать, а сдвинуть его вглубь, чтобы ставить на него машину. Для этого была использована тросовая лебедка и пару ломов. Сперва зацепили за пень от спиленной вишни. Его хватило только на то, чтобы сорвать настил с места. Потом пришлось искать еще троса и цеплять за террасу за домом, под ней опоры сделаны из труб, забитых в землю. Более чем надежно. За пол дня мы ее установили на место. Сразу сделали заезд на настил и поставили туда машину, чтобы не мешалась.
Старый забор мы разобрали достаточно быстро. Все столбы вытащили обычным рычагом из лома. Их решили тоже оставить, до лучших времен.


Разметка


Первое, что необходимо сделать, это нарисовать примерный чертеж, набросок того, что мы хотим получить. То есть, определиться в каком месте будет въездная группа и ее размеры. Исходя из этого рассчитывать количество и длину оставшихся глухих секций забора.
В моем случае въездная группа составляет распашные ворота и две калитки, разнесенные по углам. Глухих секций будет три.
Общая длинна забора составляет 16,3 метра. В эту длину входит семь столбов (слева направо): Угловой столб - Калитка 0,8 м. - Столб - Глухой пролет 2,7 м. - Столб - Глухой пролет 2,7 м. - Столб - Глухой пролет 2,7 м. - Столб - Ворота 3,3 м. - Столб - Калитка 0,9 м. - Угловой столб с фальш стеной 0,4 м. Всего семь столбов. Свай под забор решили делать восемь штук, семь под столбы, а восьмую сделали для снижения давления на ростверк в месте ворот.
Для первоначальной разметки использовали железные прутки. Она была необходима для того, чтобы понять как в итоге будет смотреться такое расположение столбов, будет ли удобно ходить при таком расположении калиток и будет ли удобно заезжать и ставить машину в определенное место.

Пока на этом все. В следующей статье поговорим о том, как сделать фундамент под капитальный забор своими руками. Всем удачи!

пятница, 30 сентября 2016 г.

Дымоход своими руками (Chimney Construction)

Здравствуйте дорогие читатели!

В предыдущей статье я рассказывал Вам как я делал козырек на печную трубу, и обещал сделать статью о самой трубе. Поэтому, сегодня я расскажу Вам о печной трубе, которую я сделал сам во время строительства второго этажа.


Каменщиком я никогда не работал и не обучался этому. Просто смотрел как это делают другие люди и решил попробовать сделать это сам. После возведения второго этажа, в момент монтажа кровли, необходимо было в первую очередь выложить трубу, а после, доделать кровлю. Задача стояла в том, чтобы нарастить уже имеющуюся трубу до необходимого уровня исходя из общепринятых правил по возведению печных дымоходов.


Как видно на фото труба дымохода находится с краю строения. Ширина моего дома составляет семь метров. Исходя из правил возведения печных труб, при расположении трубы более трех метров в сторону от конька, уровень оголовка трубы должен быть на линии, проведенной от конька вниз под углом 10 градусов к горизонтальной плоскости. Такая высота не нарушит тягу внутри трубы.

Итак, с высотой мы определились, начинаем кладку. Собственно для чего мне вообще нужна была эта труба. Раньше она использовалась для газового водонагревательного прибора и котла. Сейчас у меня стоит котел с коаксиальной трубой, и на данный момент в печную трубу выведен водонагревательный прибор и подведена система вентиляции ванной комнаты. Стенки трубы не имеют нагрева, поэтому докладывать трубу я решил обычным облицовочным кирпичом красного цвета. Внутри трубы идут два канала из 120-ти миллиметровой асбестовой трубы. Они были наращены на необходимую высоту, и уже после я обкладывал их кирпичом. Размера трубы я уже не помню, но как видно на фото справа длинная сторона имеет в себе два с половиной кирпича, а короткая почти два кирпича. Примерный размер ее составляет 640х450 мм.

Оголовок и верхние ряды старой трубы пришлось разобрать, так как кирпич там не держался вообще. Если сравнивать последние два фото, то можно заметить на какую длину мне пришлось разобрать старую трубу, это около полуметра. Кладку я делал на обычный раствор, который наводят для кирпичной кладки или штукатурки. Самые нижние ряды, которые впоследствии окажутся внутри, я делал из разного размера кирпича, потому что кирпич был куплен без запаса, ну и который по завершению работ даже остался.
Что тут говорить, ряд за рядом кладка подходила к оголовку трубы. Не имея опыта приходилось выводить каждый кирпич по уровню во всех плоскостях. Специально купил для этого маленький уровень. Может это не так принципиально, но я привык все делать так, чтобы было красиво, работа была качественной и радовала глаз.


Оголовок трубы я сделал в два ряда кирпича вынося каждый ряд на 50 мм. Так как кирпич пустотелый мне пришлось заштукатуривать низ кирпича, чтобы не было видно пустот внутри кирпича. Окончание оголовка я сделал уже по основному размеру. Разрезал кирпич вдоль, сделал толщину этого окончания в 20 мм. Окончание впоследствии будет служить местом крепления козырька на трубу. Всю верхнюю часть оголовка я заштукатурил под углом от асбестовых труб, чтобы на трубе не скапливалась вода.


После кладки необходимо сделать защиту от проникновения влаги по трубе под кровлю. Уширение трубы я не стал делать. Я решил сделать защиту от влаги непосредственно под кровлей, а поверх кровли я сделал простые накладки, которые закрывают срезы кровли вокруг трубы.
Под кровлей я сделал своеобразный фартук вокруг трубы из оцинкованной стали. Форма его примитивная, часть фартука лежит на обрешетке, другая часть заходит на трубу и монтируется на герметик в паз, сделанный в кирпиче.
Выше по кровле ширину фартука я сделал около 200 мм., с боков она составляет около 300 мм., а снизу фартук вынесен до излома кровли и опущен вниз на 100 мм. В кирпиче на расстоянии около 100-150 мм. от обрешетки сделан паз для монтажа внутреннего фартука и наружных накладок. Сперва я установил нижнюю часть, затем боковые части и в конце установил верхнюю часть внутреннего фартука. Все элементы фартука закреплены посредством герметика к трубе и саморезов к обрешетке крыши. Саморезы необходимо вкручивать в местах, где будет поверх накладываться другие элементы фартука. Места примыкания элементов фартука были промазаны герметиком во избежании попадания в них влаги. Боковые элементы внутреннего фартука имеют бортики, которые предотвращают сход влаги за пределы фартука. Это можно увидеть на фото справа.

Затем я доделал саму кровлю вокруг трубы. Уже после монтажа кровли необходимо сделать наружные накладки вокруг трубы, которые скрывают срезы кровли вокруг трубы. Эти накладки я сделал так же из оцинкованной стали. Ширина по кровле их составляет около 100 мм, высота подъема по трубе так же около 100 мм. Соединил их между собой на клепки, промазав весь шов герметиком, во избежании попадания влаги внутрь шва. Боковые и нижнюю накладку я соединил между собой сразу. Установил их на место и после склепал уже с верхней накладкой. Паз в кирпиче, куда монтировались наружные накладки, я полностью замазал герметиком. Герметик использовал специальный, для печных труб, фирма Sika. Этот герметик не боится нагрева и атмосферных осадков.

Ниже представлено фото, на котором видно часть нижнего фартука. По ней стекает вся вода, которая, стекая по кровле, упирается в трубу.


По окончанию всех работ я обильно пролил крышу в месте печной трубы на предмет выявления каких либо протечек. Таковых обнаружено не было!

Всем удачи!

четверг, 25 августа 2016 г.

Небольшая лавка с мягким сидением (A small bench with soft seat)

Здравствуйте дорогие читатели!

Сегодня расскажу Вам о небольшой лавке, или пуфе... Лавка сделана из массива сосны и имеет мягкое сидение. Делал их две, на одной сидение было оббито тканью, а на другой искусственной кожей. Цвет решили сделать контрастом, верх черный, низ белый. Фото особо не делал, так как время на изготовление было ограничено, да и сама статья будет краткая.



Габаритные размеры:


Ширина - 500 мм.
Глубина - 360 мм.
Высота - 460 мм.

Древесина - массив сосны. Финишная отделка - цветной лак на водной основе. Ткань - шенилл, коллекция Shake.


Процесс изготовления


Процесс изготовления достаточно простой. Я клеил обычные мебельные щиты, затем обрезал их до нужного размера. Щиты клеились из делянок разного сечения. Боковые ноги подогнал под ширину моего рейсмуса в 330 мм. Царги сделал вдвое меньше этой ширины.





После склейки все детали были откалиброваны в рейсмусе до необходимой толщины. На ногах сделал небольшой радиус на всех четырех углах. Также сделал радиус на кромке ног по кругу и радиус нижней кромки на царгах. В ножках насверлил отверстия под декоративные заглушки и в царгах сделал отверстия под саморезы.


Сидение изготовил из ЛДСП 16 мм. Поверх наклеил высокоэластичный поролон и положил толстый синтепон. В качестве оббивки на сидение использовал ткань Шенилл, коллекция Shake, цвет Black. Такая ткань идеально подошла под финишное покрытие массива.




Малярные работы


Подготовку к финишной отделке начал со шлифовки всех деталей наждачной бумагой №220. Для финиша был выбран белый матовый лак на водной основе. Покрывал в пять слоев. Первый слой выдержал до полного высыхания и отшлифовал наждачной бумагой №320. Он послужил в качестве грунта. Затем нанес второй слой и отшлифовал наждачной бумагой №400, и нанес еще три слоя. Такой процесс нанесения лака дал идеальный результат. В итоге получился глубокий мат с выраженной текстурой массива.



Процесс сборки


Все детали имели предварительно просверленные отверстия. Мне оставалось только закрутить саморезы и вставить декоративные заглушки. Кстати, заглушки я покупаю не крашенные. Крашу их сам в нужный цвет. Сидение установил на мебельные уголки. На низ ножек приклеил фетровые накладки.

Вот такая вот простая в изготовлении лавка у меня получилась.

вторник, 24 мая 2016 г.

Козырек для дымохода своими руками (Chimney Cap)

Здравствуйте дорогие читатели!

За последнее время я пришел к выводу, что этот блог будет содержать статьи, касающиеся не только деревообработки, но и статьи, в которых я буду рассказывать о всех своих работах, сделанных проектов и идей.
Так как я занимаюсь не только деревообработкой, но и многими другими вещами, публикация статей только по проектам мебели ни к чему толковому не приведет. Я надеюсь привлечь большую аудиторию людей, которой будет интересна тематика данного блога. Возможно, что этот блог будет своеобразным Liveblog (занятие Liveblogging). Это некий блог о событиях из жизни, о всех ее интересных моментах.
К такому решению я пришел в связи с созданием отдельного проекта для деревообработки и соответственно я не стану создавать основной упор этого блога на деревообработку. Так же я планирую после завершения создания проекта объединить его с этим блогом.
После своеобразного перехода на другой тип блога я буду следить за реакцией читателей, учитывать их мнения и пожелания. Вы в свою очередь пишите в комментариях свои пожелания, делитесь мнением, задавайте вопросы. Я отвечаю на все комментарии, оставленные здесь и в других социальных сетях, где опубликовано превью статьи этого блога.

Это было некое вступление... Надеюсь Вы меня понимаете.

Сегодня речь пойдет как раз о проекте, который никак не относится к деревообработке. Расскажу Вам как я делал козырек на печную трубу.


Козырек изготовлен из квадратной трубы 15х15 мм., стальной полосы 20 мм., оцинкованного листа и оцинкованной металлической сетки с ячейкой 25х25 мм.


Процесс изготовления

Такую форму козырька я придумал сам и похожего я ничего не видел ни у соседа, ни в просторах интернета. Я не специалист в этой области, поэтому пришлось поискать основные правила конструирования козырьков на дымоход. Здесь необходимо соблюсти расстояние подъема козырька над дымоходом, его вынос за трубу. Если этим пренебречь, то можно нарушить тягу в трубе, и тем самым нарушить работу газового котла или водонагревательного прибора. В моем случае, в этот дымоход выведен водонагревательный прибор и вытяжной канал из ванной комнаты.
Чертежей у меня никаких не было, и делал я его, так сказать, "по месту", придерживаясь основным рекомендациям по размерам исходя из конструкции козырьков, размеров дымохода и места крепления. Дымоход я выкладывал тоже сам, во время строительства второго этажа на доме, о чем я расскажу в другой статье.

Козырек состоит из двух отдельных элементов, которые стянуты между собой болтами. Крепление козырька к дымоходу сделано так же при помощи болтов, по принципу хомута.

Расскажу коротко, как я его делал, потому что кроме сварочных работ и гнутья железа там ничего нет. Кто хоть раз этим занимался, тот поймет как изготовить такой козырек.
Начал я с основания, того самого хомута. Болты для стяжки вварил в торец профильной трубы. При таком варианте в момент установки необходимо будет только затянуть пару гаек. Затем сделал опоры необходимой длинны под основание крыши, исходя из рекомендаций. Сварил основание для стропильной системы, и сделал опоры и основание для установки верхней части козырька.


Приварил все стропилы. По углам сделал их из полосы. На верхнем основании наварил монтажные профиля под второй уровень козырька и просверлил в них отверстия 8 мм. К ним будет крепиться на болты верхняя часть козырька. Затягиваться все это будет изнутри. На фото монтажные профиля приварены не верно, я их потом перенес во внутрь.


Верхний уровень сделан несколько проще. Это опорная рама из профильной трубы под стропилы и две перемычки под опоры. Стропилы средние сделаны из профильной трубы, угловые из полосы. Коньковая планка также из полосы. Верхний уровень приподнят на стойках, в которых вварен болт М8.


По сварке на этом все. Сразу все покрыл в два слоя краской Hammerite, молотковый эффект, коричневый цвет. У меня в мастерской окрашена входная дверь такой краской, только цвет другой. Держится очень хорошо, и не выгорает от солнца. Поэтому, не думая, покрыл такой краской.


Все открытые части козырька я закрыл оцинкованной сеткой с ячейкой 25 мм. Крепил ее на пластиковые стяжки.



Элементы кровли сделал из оцинкованной стали. Сперва сделал лекало из плотной бумаги. Лекало делал по месту, крепил бумагу магнитами к каркасу и ставил необходимые метки. Потом все отрисовал, и уже после переносил на сталь, резал и гнул.


Работа жестянщика мне уже знакома, поэтому с кровлей я разделался довольно быстро. Кровлю нижнего уровня сделал из четырех элементов. Два сделаны по лекалу и закрывают торцы, а два другие служат как соединительные. Все соединения собраны на клепки и промазаны силиконовым герметиком. Крепление к каркасу сделано на клепках.



Сразу установил второй уровень, чтобы потом не крутить весь козырек в маленькой мастерской. После, закрепил кровлю на верхнем уровне и все клепки промазал герметиком.


Вот такой вот козырек у меня получился. Если сравнивать его с тем, что был, то раза в два он больше. По весу килограммов на 15 думаю потянет.

Красота, да и только!

вторник, 23 февраля 2016 г.

Детский стул СД-02 (Child chair)

Здравствуйте дорогие читатели!

Продолжаем тему изготовления детских стульев. Ранее я рассказывал о простом детском стуле с высотой сидения 220 мм. В этой статье я расскажу Вам о другом варианте детского стула, с высотой сидения 300 мм. и имеющим наклон спинки.



Габаритные размеры:

Высота сидения - 300 мм.
Ширина сидения - 270 мм.
Глубина сидения - 290 мм.
Высота спинки - 280 мм.

Делался он в комплект к предыдущему стулу, поэтому цвет так же выбран темный орех и порода древесины использовалась сосна. Все соединения на стуле сделаны точно так же, как на предыдущем стуле, через шип-паз.


Процесс изготовления

В целом, весь процесс изготовления этих стульев ничем не отличается от процесса изготовления предыдущего стула. Чтобы не повторяться, я расскажу только о тех моментах, которые относятся конкретно к этим стульям.
За счет наклона спинки я изменил сечения ножек, сделал их в нижней части 60х30 мм. Угол наклона спинки составляет 10 гр. Ширину спинки я так же увеличил до 150 мм. Спинку решил посадить на три шипа, а на царгах по одному. Толщину шипа увеличивать не стал, хотя можно было и увеличить.


Для увеличения жесткости с боков я сделал по две царги шириной 50 мм. Для ножек сделал шаблон и прогонял на фрезере обгонной фрезой.



Малярные работы


Предыдущий стул грунтовался и окрашивался уже в собранном виде. Было несколько неудобно окрашивать такое изделие обычным краскопультом.
В этот раз я решил загрунтовать все детали по отдельности, затем собрать только "каркас" стула.



Затем, по отдельности покрасить "каркас" и сидение. А после покраски установить только сидение.


Окрашивать в таком виде конечно было более удобней, чем полностью собранный стул. Но все же, остались некоторые места, которые были не так хорошо прокрашены. На будущее, буду красить все детали по отдельности, а затем собирать. Наверное, так будет лучше...и правильней. Все приходит с опытом!